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PLANTAS
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verde
es
vida
Las camelias viven perfectamente en maceta;
solamente es necesario atender los consejos
generales de cultivo, aunque extremando
algunas precauciones.
•
Tamaño de la maceta:
Al trasplantarla es
mejor hacerlo a un tiesto un 20% mayor (entre
dos o tres centímetros más de diámetro).
•
Sustrato:
Se puede utilizar el sustrato para
acidófilas disponible en los centros de jar-
dinería, o las mezclas sugeridas en el texto
principal. Es importante que no se compacte
con los riegos, de modo que las raíces de
estos arbustos puedan conseguir su alimento
sin problemas (se puede usar
Sphagnum).
Periódicamente es conveniente medir el pH
para corregir el grado de acidez.
•
Riego:
Las camelias en maceta afrontan un
mayor riesgo de quedarse sin agua que las
del jardín. Los riegos deben ser abundantes,
de modo que se empape bien el sustrato.
Eliminar el agua que se acumula en el plato
de debajo de la maceta impedirá el pernicio-
so encharcamiento. La frecuencia del riego
depende del calor, la posición, el clima... En
verano pueden necesitarlo varias veces al día.
EL CULTIVO EN MACETA
un fertilizante con mayor cantidad de nitró-
geno, que favorezca el desarrollo vegetativo,
y entre julio a septiembre con menos nitró-
geno y más fósforo y potasio. El abonado se
ha de suspender desde finales de septiem-
bre. Lo mejor es usar abonos líquidos para
suministrarlos diluidos en el agua de riego.
•
Acolchado:
El
mulching
permitirá que la
humedad del sustrato se conserve y prote-
gerá las raíces del efecto de las heladas, es-
pecialmente si el cultivo es en maceta.
•
Enemigos:
Las plagas más comunes que
afectan a las camelias son los pulgones y la
cochinilla y su herencia, la fumagina, hongo
que se desarrolla sobre su melaza. Se com-
baten con un insecticida sistémico; en el
caso de la cochinilla, se debe aplicar en ma-
yo-junio, como también aceite de verano.
•
Poda:
Las camelias son de lento creci-
miento y en general no necesitan poda. En
caso de que hiciera falta, ya sea porque ha
crecido demasiado o se busca conseguir un
ejemplar de forma más compacta, debe ha-
cerse justo cuando ha acabado floración y
antes de que surjan los nuevos brotes.
•
Desbotonado:
El raleado de los botones
para conseguir flores de mayor calidad es
una operación solo para profesionales. Los
botones florales de las camelias pueden
tardar unos seis meses en desarrollarse (se
empiezan a ver en julio-agosto).
SEIS FORMAS DISTINTAS DE FLOR
X
Sencilla
Es la corola más simple,
formada por una única fila de
pétalos o dos incompletas. Los
pétalos se cuentan entre cinco y
ocho. Los estambres del centro
de la flor son muy visibles y
numerosos. En la foto,
Camellia
japonica
‘Jupiter Paul’.
Y
Semidoble
Pueden tener entre nueve y 21
pétalos en hasta cuatro hileras.
En el centro es bien visible el
mechón de estambres amarillos.
En la foto,
Camellia japonica
‘Adolphe Audusson’
(en el Real
Jardín Botánico de Madrid).
Z
Doble en forma de rosa
o doble incompleta
La flor presenta varias filas
de pétalos imbricados solo
parcialmente. Los estambres se
aprecian cuando la flor está muy
abierta. En la foto, la camelia
híbrida
‘Elizabeth Dowd Silver’.
[
Doble formal
La corola está formada por
numerosas filas de pétalos muy
ordenados. En el centro no se ven
los estambres ni el pistilo. En la
foto,
C. japonica
‘Black Lace’.
\
Forma de peonía
o doble informal
La corola es un conjunto de
pétalos de distintas formas y
tamaños irregularmente ordena-
dos; en el centro de mezclan con
petaloides, que son estambres
modificados semejantes a los
verdaderos pétalos. En la foto,
Camellia japonica
‘Dona Herzilia
de Freitas Magalhaes’.
]
Forma de anémona
El centro de esta camelia está
formado por un conjunto de
estambres y petaloides en una
suerte de medio pompón, rodea-
do de una o dos filas muy planas
de pétalos. En la foto,
Camellia
japonica
‘Bob’s Tinsie’.
Y
X
]
Z
\
FOTOS: M. D’ORAZIO, LOS PEÑOTES, NORTHSCAPING, DUCHY OF CORNWALL NURSERY
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